世間佳茗，多半生于春日。春風(fēng)一絲絲，一縷縷，橫著織，斜著縫，旋著繡，這樣絲縷便化成了一枚枚春芽。春芽好，向陽而生，日有所長，吞食天地靈氣，再經(jīng)人工揉捻、烘焙，得天時地利人和，春茗則成。

　　春分后，清明前，采茶的山歌從這個山頭扔向那個山頭，雄性的春江號子，柔美的茶歌依依，聽得茶園里的芽頭蠢蠢欲動，先是生出了嫩嫩的獨(dú)芽，而后是“一旗一槍”，槍是芽向天，旗是迎風(fēng)擺，旗槍交錯，被纖纖玉指掐下來，是為采茶。脫離母體的茶芽，被竹簍背著，竹筐馱著，走向炒茶鍋，殺青以去其稚嫩，揉捻以塑其形態(tài)，輝鍋以烘焙增香，如是三番下來，徽茶則成了黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片，蘇茶則有了碧螺春，浙茶則有了西湖龍井，贛茶則有了廬山云霧、浮梁玉綠，川茶則有了蒙頂甘露、竹葉青，豫茶則有了信陽毛尖……

　　俗語：貓有九條命。不知真假，但茶有兩條命則是千真萬確。

　　不同地域的綠茶，在春陽里招搖過，被沸水沖泡過，每一粒茶都擁有二次生命，一次在茶園，一次在杯盞。

　　琴棋書畫煙酒茶，茶雖是末位，卻少不得它。

　　先秦的嚼茶，芽葉入口，有口香糖兼茶的功效，類似于現(xiàn)如今的茶香口香糖。

　　唐時候煎茶，汲江水、雨水、泉水、井水、雪水煎茶的都有，要配風(fēng)爐，若要高配，還有扇火的小廝，松下、月下、花下飲茶，坐酌泠泠水，看煎瑟瑟塵。好不風(fēng)雅。只是綠茶恐怕不太適合煎。盡管這個時代綠茶出現(xiàn)了，但畢竟還是蒸青法，不甚成熟。

　　宋代的貴族擂茶，晴窗細(xì)乳戲分茶，茶粉透綠，喝出一份精致。

　　舊時茶社的茶，每逢春日下來，大錫罐裝著，舊時沒有冰箱，只能放錫罐，或者放在可以防潮的地窖，茶客來飲來買，則取出來，速速封蓋。今時不同往日，冰箱冰柜放著，哪怕是存上一年，滋味也不會差多少，據(jù)說還有一種技術(shù)是充氮保鮮，茶可以鎖鮮九成以上，一般的茶客是品飲不出來的。

　　大戶人家的小姐們，喜歡喝一些花香四溢的茶，比如茉莉花茶，推崇窨製，一般至少也要三窨，九窨為佳品，男人們喝不慣，香得透骨。

　　莽漢們喝茶，大茶海裝著一罐，不管什么茶，胡亂投上一把，茶半杯水半杯，一喝就是一整天，次日再換，不講究不考究，卻少不得。

　　春花堪折直需折，春茗是堪采直需采，錯過一天，就是一天的長勢。茶嫩好，越是嫩就越是值錢，從來佳茗似佳人；中醫(yī)和老先生卻是越老越好，越老學(xué)養(yǎng)越足、知識越淵博，聲望名望威望也就越高。

　　在福建，參加過春日的祭拜茶祖儀式，亦稱“喊山祭茶”，茶人、茶農(nóng)、非遺傳人等，沐浴更衣著華服，焚香拜過神農(nóng)氏，開始喊山──“茶發(fā)芽嘍”，雖是直白，眾人拱手在嘴邊一喊，聲音接力一般，這個山頭傳到那個山頭，蔚為壯觀。

　　亦有祭拜茶圣陸羽的，一般要拿出去年存放的最好的茶，用春盤裝著，供奉于茶圣陸羽像前，焚香，頌《茶經(jīng)》，感念茶圣賜予嘉茗，儀式感滿滿。

　　春茗，喝的是一口鮮，追求“頭彩”，頭彩的茶，可品飲，可賞玩，可斗茶，拚的多半是顏值和鮮爽度。作為一名飲茶三十年的老茶客，我最喜的還是二采，或者干脆是雨前茶，這時候的茶樣子上差一些，葉多了，芽少了，但只要工藝到位，滋味卻更足，花香更濃，用此季的山泉水沖泡，香徹肺腑，更加過癮。

　　只要在春中，皆有好茗生。